Все, що написано далі — речі цілком очевидні і місцями, здавалося б, не потребують додаткових пояснень. Однак досвід показує, що новачкам властиво робити неймовірно безглузді помилки і не розуміти найпростішого. Тим не менш, пояснювати тут, чим відрізняється плоска викрутка від хрестової, скільки граней у шестигранника, в який бік закручувати гвинтики, і як це за годинниковою стрілкою, я не буду. Навіть тим, у кого все життя годинник був тільки електронний.
Якщо поруч із вами є люди, які вміють ремонтувати ланцюг без вичавки, усувати люфт у рульовій колонці та налаштовувати задній перемикач однією лівою рукою із зав'язаними очима – що ж, вам дуже пощастило.
Тим не менш, існує ряд простих операцій, які просто необхідно вміти робити самостійно, оскільки не завжди ж ви катаєтеся в компанії, а може статися всяке.
І одна порада, дотримання якої полегшить життя не тільки вам, а й оточуючим — читайте інструкції! Практично до будь-якого компонента можна знайти докладний опис з ілюстраціями та посібник з ремонту та обслуговування. Гугль набагато ефективніший за безглузді питання в конференціях.
Обладнання
Шестигранники. 
Цілком необхідна річ. Практично всі регулювання виробляються саме за допомогою цього інструменту (до речі, англійською він називається allen key - це на той випадок, якщо ви все ж таки вирішите почитати інструкції). На мій погляд, шестигранники, закріплені на загальній основі на кшталт складаного ножа зручніше і безпечніше, ніж набір з кількох ключів у чохол чи пластиковому тримачі. У будь-якому випадку, коли вкладатимете інструменти в рюкзак, переконайтеся, що шестигранники закріплені так, щоб вони ні при якому розкладі не могли встромитись вам у чутливі частини тіла. Існують міські легенди про горе-сноубордистів, які тримали у кишені викрутку для того, щоб зчищати сніг із кріплень. Каталися вони добре, але недовго.
Отвертка. Одне-єдине регулювання, описане в цій статті, проводиться не шестигранником, а викруткою - стиск пружини на ві-брейках (хоча іноді те саме робиться все-таки шестигранником). Хороші гальма, ймовірно, в дорозі підлаштовувати не доведеться, якщо, звичайно, обійдеться без падінь та інших неприємностей. Крім того, викрутка потрібна для налаштування перемикачів. У будь-якому випадку, підходить як плоска викрутка, так і хрестова. Особисто я користуюся швейцарським складаним ножем, який можна використати і в інших цілях. Знову ж таки, при упаковці рюкзака дотримуйтесь тут розумної обережності.
Вижимка для ланцюга. 
Я наполягаю – це річ необхідна. Проста вичавка займає не більше місця, ніж, наприклад, шоколадний батончик, і важить набагато більше. Імовірність того, що вона знадобиться практично нульова, але якщо у вас порветься ланцюг, то без вичавки нічого зробити буде не можна. Тобто, зовсім нічого. Хоча, звичайно, особисто мені одного разу ремонтували ланцюг без вичавки. Для цього знадобилося всього лише три людини, лещата, молоток, мітчик і камінь.
Три перерахованих вище девайса часто об'єднують у bike tool. Це розумно. До того ж Crank Brothers, наприклад, ще й дуже гарний, хоч і дорогий.
Насос. 
Існує думка, що це річ необов'язкова, оскільки навіть якщо інших байкерів поблизу немає, їм можна позичити автомобілісти (за умови, що у вас камери з клапаном Schraeder, а не Presta). На практиці ж автомобілісти не надто охоче йдуть на контакт, до того ж ви можете опинитися в місці, де автомобілів поблизу не буде (ну добре, помріяти можна?) Повітря під тиском на автозаправках і зовсім зло - перш ніж ви встигнете зрозуміти, що відбувається, вашу камеру розірве до собачих чортів.
Запасна камера. Дозволить вам заощадити десять хвилин, потрібні на те, щоб камеру заклеїти. Іноді це критично.
Ремкомплект. 
Обов'язково, обов'язково! Ремкомплект складається із спеціального клею, спеціальних латок та спеціального шматочка спеціального наждакового паперу. Що з усім цим робити, я розповім нижче, поки тільки зауважу, що якщо у вашому місті немає спеціалізованих веломагазинів, ви можете купити латки для автомобільних камер в автомагазинах та на заправках. Вони відрізняються від велосипедних розміром і товщиною, відповідно, не дуже зручні, але краще ніж нічого.
Монтажки. 
Пристосування, які допоможуть вам зняти з колеса шину і надіти її назад. Якщо у вас досить широкі обода, м'які шини з кевларовим кордом, сильні пальці і ви не боїтеся за манікюр, без монтажок можна обійтися. Інакше вони вам потрібні. Монтажки бувають металевими та пластиковими. Металеві важкі та незручні, до того ж ними набагато легше пошкодити обід або гуму. З пластикових вибирайте ті, які зроблені з гнучкої пластмаси, а не з тендітної. Saietor рекомендує Park Tool, я не рекомендую Ritchey. Зусилля до монтажів додаються зовсім неабиякі, і їх легко зламати, що я, наприклад, не раз уже проробляла.
Після чого навчилася обходитися без них :)
Паперові носові хустки та пляшка води – для миття рук у польових умовах та інших корисних потреб.
Проколоте колесо
Для початку вам потрібно буде зняти колесо з велосипеда. Розіжміть гальма (стійки, на яких кріпляться колодки, скріплені між собою, їх потрібно розчепити). Відпустіть ексцентрик і ще трохи відкрутіть гвинт зі зворотного боку ексцентрика, але не до кінця, інакше можете втратити пружину. Якщо йдеться про заднє колесо, попередньо переключіть ланцюг на найменшу зірку - вам легше потім його ставити на місце. Тепер виймайте колесо.
Знімати покришку повністю немає необхідності, достатньо витягнути з обода один край, щоб можна було вийняти камеру. Якщо в камері залишилося ще повітря, сенс спустити його повністю, працювати буде легше. Відразу обома монтажками зачепіть край покришки з боку, протилежної ніпелю камери, витягніть покришку над ободом. На монтажках збоку є гачки. Ці гачки не для того, щоб щось колупати, як ви могли подумати, а для того, щоб одну можна було зачепити за спицю, і спокійно працювати другий. У деяких наборах буває навіть три монтажки, для особливо важких випадків. Так чи інакше, це момент досить нервовий, так що будьте терплячі та акуратні, судомні поспішні рухи навряд чи полегшать завдання.
Коли нарешті камера у вас в руках, потрібно знайти прокол. Тут вам допоможе насос. Надуйте і слухайте, де свистить. Згадайте, за яких обставин камера почала спускати повітря. Якщо це сталося після жорсткого наїзду на бордюр, і повітря вийшло майже миттєво – ми маємо класичний snake bite (коли камера затискається між ободом та покришкою), то дірки має бути дві, як від укусу. Якщо ви проколює камеру другий, а тим більше третій раз протягом декількох хвилин - уважно огляньте покришку, напевно в ній засів гвоздик або шматок скла.
Взагалі-то, мабуть, огляньте покришку зсередини в будь-якому випадку, якщо ви не впевнені на сто відсотків, що вас спіткав саме снейкбайт. В принципі, зазвичай цими випадками проколи і вичерпуються, хіба що неякісні камери іноді просто рвуться швом від надлишкового тиску.
Тепер вам потрібно зачистити місце наступного накладення латки. Для цього і потрібна наждачка. Одна знайома дівчинка запитала мене якось, з якого боку треба зачищати камеру — зовні чи зсередини. Відповідаю. Зачистити камеру зсередини неможливо без ризику її конструктивної повної загибелі, тому обійдемося тільки зовнішньою стороною. Та сама дівчинка запитала, чи не застосовуються для цього хімічні препарати, наприклад ацетон. В принципі, воно б і непогано, але возити із собою для цих цілей пляшку ацетону чи бензину не варто. У польових умовах обійдемося наждачкою. Зачистити потрібно площу трохи більшу, ніж площа латки. Потрібно домогтися того, щоб поверхня гуми стала трохи шорсткою. Найголовніше тут не перестаратися та не наробити нових дірок.
Потім потрібно нанести клей тонким шаром на зачищену поверхню та почекати, поки він трохи підсохне (приблизно хвилин п'ять). Тим часом можна відірвати від латки фольгу, це не завжди легко. Якщо вам потрапили латки, де (о жах!) фольги немає, а є прозора плівка з обох боків, вам доведеться шляхом нелюдського напруження розуму визначити, якою стороною її накладати. Hint: нижня сторона, як правило, цілком кольорова (жовта або зелена), з неї і треба зняти захисну плівку або фольгу. Латку клеєм мазати не потрібно. Після цього накладаємо латку на камеру і щільно притискаємо. Можна це робити пальцями, можна спорудити сендвіч із лави, камери, якоїсь книжки (наприклад, атласу) та власної дупи. За хвилину все готове. Прозору плівку зі зворотного боку латки знімати загалом не обов'язково.
Якщо ви взяли із собою запаску, попередні три абзаци сміливо пропускайте. Втім, якщо ви все одно розмонтували колесо, камеру можна і заклеїти, ціла запаска в рюкзаку ніколи не буває зайвою.
Тепер камеру потрібно встановити назад у колесо, починаючи, природно, з просування ніпеля у відповідний отвір в обід. Потім, знову ж таки починаючи з того боку, де ніпель, потрібно заправити в обід край покришки. Монтажками це робити дещо простіше. Технологію пояснювати не буду, у разі це інтуїтивно зрозуміло.
А ось насос, як виявилося, — річ не така інтуїтивна. Та чого там, питання "Як качати насосом?" поставив у глухий кут найбільші уми сучасності. Навіть я, вміючи це робити в принципі, не можу хоч якось вербалізувати процес. Тому очікуємо на появу окремого керівництва на цю тему. Для спрощення, давайте будемо вважати, що користуватися насосом ви вже вмієте.
Накачайте камеру приблизно до половини необхідного тиску і добре розправте покришку. На деяких покришках є спеціальна кольорова смужка, що показує, чи шина розташована відносно обода. Якщо її немає, просто «похитайте» покришку сюди-туди, якщо вона вже стоїть правильно, то сильно ворушитися вона не повинна, а якщо ні, то повинна стати на місце.
Якщо покришка досить широка і шипаста, можливо, варто встановити колесо на місце прямо зараз, щоб уникнути можливих проблем із пропиханням накачаного колеса через гальмо. Переконайтеся, що колесо до кінця увійшло до дропаутів (пази, де осі колеса належить перебувати), інакше воно напевно буде перекошене. Покрутіть колесо та переконайтеся, що воно стоїть рівно. У випадку переднього колеса, переконайтеся, що ексцентрик знаходиться з того ж боку, що й у заднього. Тепер закрутіть гвинт ексцентрика на стільки ж обертів, скільки ви його відкрутили. Жарт. Зрозуміло, що ви цього не пам'ятаєте. Так що поставте ексцентрик під кутом 90 градусів до площини колеса і закрутіть гвинт доти, доки ви можете його крутити пальцями. Потім затисніть ексцентрик. Розташуйте важіль ексцентрика так, щоб він мав мінімальні шанси за щось зачепитися (вздовж ноги вилки або вздовж будь-якого пір'я рами).
Тепер накачайте камеру до необхідного тиску. І сідайте вже нарешті на байк, скільки можна!
"Потрібний тиск" - складний термін. У випадку дівчаток це означає, що покришка повинна бути "дуже туго надута", майже "тверда". - Прим. ред.
Настройка вібрейків
Мова тут піде тільки про механічні обідні гальма типу v brake, оскільки кантилеверні гальма зараз рідкісні, а з іншими я справи не мала.
Є кілька випадків, коли вам може знадобитися регулювання гальм. Деякі не дуже вдалі моделі розрегулюються просто під час катання. Гальма доводиться підлаштовувати в міру зношування колодок, а також у випадку, якщо з якоїсь причини (наприклад, бруд на обід або падіння, що призвело до пошкодження колеса) колодки стали чіплятися за обід.
Найпростіше регулювання, яке можна зробити навіть не припиняючи руху - відстань від колодок до обода. На гальмівних ручках є так звані «порожнисті гвинти» з контргайками. Якщо гвинт відкручувати, колодки підійдуть до обода, і навпаки.
Іноді цього недостатньо. Якщо вам потрібно сильно змінити відстань від колодок до обода, потрібно вкоротити або подовжити трос. Трохи відпустіть гвинт, що закріплює трос, і додайте або зменште кілька міліметрів.
Якщо одна колодка знаходиться ближче до обода, ніж інша, вам потрібно підрегулювати стиснення пружин. Це робиться саме за допомогою викрутки (або, у деяких моделей, тонким шестигранником). Як не дивно, щоб колодка притиснулася ближче до обода, гвинт потрібно відкручувати, а для того, щоб відійшла — закручувати. Звичайно, якщо з одного боку колодка підходить ближче до обіду, то з іншого боку вона одночасно відсувається..
Заміна колодок – заняття більш інтелектуальне. Це потрібно робити тоді, коли колодка зносилася до дна спеціально прорізаних у ній пазів. З картриджними, втім, все просто — потрібно просто вийняти пін, висунути колодку, вставити нову відповідно до зазначеного напряму і закріпити її піном. Зі звичайними колодками доведеться повозитися трохи більше.
Вам доведеться відкрутити гвинт, що утримує колодку в гальмі і правильно розібрати і зібрати цю жахливу складність конструкцію. Дуже допомагає знімати шайбочки по одній і в тому ж порядку розкладати їх на поверхні, де добре видно. Зайвих деталей залишатися не повинно. Така величезна кількість шайбок потрібно для того, щоб колодка могла бути встановлена під різними кутами і точно на відстані від обода при будь-якому допустимому зносі колодок і на різних ободах і рамах. Ваше завдання встановити її так, щоб при стисканні гальма вона повністю прилягала до обода і не торкалася покришки. Крім того, рекомендується, щоб передня частина колодки була ближчою до обода приблизно на міліметр
Порада: коли зберетеся регулювати гальма вперше, виділіть для цієї години два часи, не варто займатися цим прямо перед поїздкою. Потім ви зможете це робити за лічені хвилини, але спочатку зрозуміти принцип дії всіх цих тросиків, гвинтиків, важелів та пружин не так просто.
Що робити з вижимкою
Скажу вам чесно. Краще з нею нічого не робити. Просто покладіть її в рюкзак, і сподівайтеся, що вона вам не знадобиться, а якщо знадобиться, то не вам, і тоді вже ви надовго здобудете славу самого завбачливого байкера, тому що ні в кого крім вас, звичайно, вичавки з собою не буде.
Проте. Якщо сталося страшне, і у вас порвався ланцюг, та ще й поблизу не виявилося нікого, знайомого з цим високотехнологічним девайсом, головою та руками доведеться попрацювати вам.
Насамперед - постарайтеся не доводити ланцюг до розриву. Ланцюг, що розклепав, починає видавати характерні звуки (брязкіт і деренчання) принаймні метрів за 50 до остаточної кончини, так що прислухайтеся до свого байка. (Щоправда, мені тут сказали, що таким чином ланцюги рвуться тільки у дівчаток зі слабкими ніжками, а у хлопчиків вони рвуться миттєво та безповоротно). Огляньте ланцюг уважніше, і якщо ситуація не така погана, можливо, вам вдасться обійтися запиханням піна туди, де йому належить бути. Вичавка — інструмент цілком зрозумілий, так що не розповідатиму в подробицях, як це робити.
Якщо ланцюг все ж таки порвався, то пошкоджену ланку доведеться видалити, а з ним і сусідню, оскільки, самі розумієте, «внутрішні» і «зовнішні» ланки чергуються, і з'єднати дві однакові неможливо. Що робити далі, я не маю уявлення, тому відсилаю вас, наприклад, сюди. Там картинки, з яких можна зрозуміти, що робити. Найголовніше - у жодному разі не можна видавлювати пін до кінця, інакше його не заженеш назад (на малюнку - правильно). Втім, грамотна вичавка вам і не дозволить цього зробити.
Щоденний догляд
На це питання існує дві діаметрально протилежні погляди. Одні байкери стверджують, що «танки бруду не бояться» і миють свої машини раз на рік, перед тим, як запхати їх під ліжко на зимове зберігання, а інші гидливо морщаться побачивши пару піщинок на покришках і витрачають на миття і мастило більше часу. ніж катання.
Страшна правда полягає в тому, що перші не люблять мити байки, а другі люблять. Усі «об'єктивні» аргументи мають значно менше значення.
Я байк мити люблю. Стандартна процедура полягає в змиванні піску та бруду під слабким напором води у ванні та миття ланцюга за допомогою спеціальної машинки та рідини для миття посуду. Потім ланцюг необхідно змастити, а на раму (за бажання) нанести поліроль. Детально всі вишукування миття та мастила будуть описані у спеціальній статті.
Упаковка велосипеда для перевезення
Припустімо, що у вас є стандартний чохол. Ну, припустимо, ви летить у літаку, і без чохла велосипед не беруть. Ситуацію, коли у вас немає чохла, і ви намагаєтеся запакувати байк у коробки з-під соку та целофан, я розглядати не хочу, оскільки з цього приводу вам і без мене нарадять.
Вам доведеться зняти колеса вже описаним способом (ексцентрики з них варто вийняти, вони частенько гнуться під час перевезення), а також відкрутити педалі від шатунів. Для цього вам, найімовірніше, знадобиться ріжковий ключ на 15. Права і ліва педаль відкручуються в різні боки - для того, щоб зняти ліву, вам доведеться крутити ключ за годинниковою стрілкою, а праву - проти. Чи навпаки. Тільки не переплутайте нічого :) Якщо ви давно не знімали педалі, це може бути важко фізично, тому краще покличте кого-небудь на допомогу (бажано того, хто все ж таки пам'ятає, в який бік що крутити).
На правій педалі, де зірки — праве різьблення, нормальне, відкручувати проти вартової. На лівій - ліва, відкручувати по годинниковій - прим. ред.
Відкручені педалі можна прибрати в спеціальну внутрішню кишеньку, або ж прикрутити назад до шатунів, але з іншого боку, всередину. Тоді варто зафіксувати їх, щоб не побити фарбу на рамі. Для фіксації будь-чого всередині чохла використовуйте пластикові стяжки та/або малярський скотч, який не залишає слідів клею.
Кермо треба буде повернути на 90 градусів. Якщо у вас велика рама та широке кермо, то, можливо, він не полізе в чохол, тоді доведеться відкрутити його від виносу та зафіксувати на рамі.
Більшість чохлів при першому використанні проривається наскрізь виделкою. Щоб цього уникнути, я вставляю ноги вилки в обрізані півлітрові пластикові пляшки та прикріплюю пляшки скотчем.
Найбільш травмонебезпечне місце – задній перемикач. Зазвичай у чохлах під системою, заднім перемикачем та осями коліс робляться спеціальні посилення, але цього може бути недостатньо. Можливо, має сенс замотати перемикач у щось м'яке, а зверху закрити картоном або пластиком. Іноді це все ж таки не рятує. Перестраховики можуть відкрутити перемикач і примотати його до рами тим же скотчем.
Ну ось, власне, і все! Якщо ви знайшли щось нове в описаних вище процедурах, то це вірний знак того, що в складніших операціях без допомоги фахівців вам не обійтися. І хоч би як приємно було самій справлятися з життєвими труднощами, завжди ще приємніше звалити їх на когось, а потім з розумним виглядом обговорювати результат. Ось тут вам і допоможуть прочитані раніше інструкції :)
Автор: Huskie
Взято з uabike.com
